Как наносить декоративную штукатурку короед

Рисунок короеда рисует не рука, а зёрнышко мраморной крошки, которое катится под кельмой и оставляет за собой борозду. Отсюда все правила: слой ровно в толщину зерна, структурирование строго в свой момент, стена целиком за один заход. Разбираем, какое зерно выбрать, как поймать момент затирки, какие бывают рисунки и почему стык захваток виден на готовой стене.

Что такое короед и от чего зависит рисунок

Короед — тонкослойная декоративная штукатурка с калиброванной каменной крошкой в составе. Связующее бывает минеральным на цементно-известковой основе, акриловым, силикатным или силиконовым, наполнитель — мраморная или кварцевая крошка одного размера.

Весь рисунок получается механически. Когда по свежему слою ведут пластиковой кельмой, зёрна не срезаются, а прокатываются между кельмой и основанием, вычерчивая в мягкой массе канавку длиной в несколько сантиметров. Куда ведут кельму, туда ложатся и борозды. Поэтому глубина рисунка равна размеру зерна, а плотность борозд — количеству крошки в составе и числу проходов.

Из этого же следует главное ограничение по толщине слоя. Слой тоньше зерна означает, что крошка царапает основание и рисунок рвётся. Слой толще зерна означает, что зёрна плавают в массе и до основания не достают: борозд не будет вовсе, получится просто шероховатая поверхность.

Рассмотреть

Какое зерно выбрать

Зерно	Глубина рисунка	Где уместно	Особенности
1,5 мм	Мелкая, почти графичная	Жилые комнаты, коридоры	Меньше собирает пыль, расход ниже
2,0 мм	Умеренная, читается с двух метров	Комнаты, прихожие, лоджии	Самый универсальный вариант
2,5 мм	Заметная	Лоджии, нежилые помещения, цоколь	Требует больше усилия при структурировании
3,0–3,5 мм	Крупная, выразительная	Фасад	В комнате собирает пыль, чистится щёткой

Расход растёт примерно пропорционально зерну: при 1,5 мм это порядка двух с половиной килограммов на квадратный метр, при 3,5 мм — около четырёх. Точная цифра всегда на упаковке конкретной смеси, и ориентироваться нужно на неё.

Отдельно о форме продажи. Сухие смеси экономнее и дольше хранятся, но требуют правильного замеса и дают разброс оттенка между замесами. Готовые пасты в вёдрах стабильнее по цвету и сразу колеруются в массе, зато после вскрытия хранятся недолго. Для одной комнаты разница невелика, для фасада стабильность цвета важнее.

Подготовка основания

Короед — тонкослойное покрытие, и оно ничего не выравнивает. Любая волна, оставшаяся на стене, останется видимой, а рисунок её только подчеркнёт при боковом свете.

Основание должно быть ровным в пределах двух миллиметров на двухметровом правиле, прочным, без осыпания и пыли. Оштукатуренную стену доводят до состояния «под покраску»: как этого добиться, разобрано в материале про то, как %%vyrovnyat-steny-pod-oboi%% — требования к плоскости там те же. Гипсокартонное основание шпаклюют полностью, а не только по швам.

Грунтовка обязательна, и грунт нужен особый — кварцевый, с песком в составе. Он решает две задачи сразу: создаёт шероховатость, за которую цепляется тонкий слой, и выравнивает впитывание основания, чтобы штукатурка не отдавала воду пятнами. Второе правило: грунт колеруют в цвет будущей штукатурки. В глубине борозд слой сходит почти на нет, и белый грунт под цветным покрытием просвечивает светлыми точками по всей стене.

Грунт сохнет от четырёх до шести часов, точное время на упаковке. Наносить штукатурку по недосохшему кварц-грунту нельзя: он остаётся липким и тянется за кельмой.

Инструмент и замес

Из инструмента нужны два шпателя или кельмы. Металлическая нержавеющая кельма — для нанесения и снятия лишнего, только нержавеющая: обычная сталь оставляет на светлой штукатурке ржавые полосы. Пластиковая кельма — для структурирования: жёсткий пластик даёт зерну катиться, металл его срезает и рвёт рисунок. Дополнительно: дрель-миксер на низких оборотах, ведро, малярный скотч и правило для контроля.

Сухую смесь замешивают строго по инструкции. Порядок именно такой: сначала в ведро отмеренная вода, потом смесь, а не наоборот, иначе сухие комки остаются на дне. Мешают миксером на малых оборотах, чтобы не взбить воздух, дают постоять пять-десять минут для набухания и перемешивают повторно. Воду после второго перемешивания не добавляют: это меняет и оттенок, и прочность.

Ещё одно правило для сухих смесей — один замес на одну стену. Разные замесы отличаются оттенком, и граница между ними видна. Если стена большая, замешивают в большой ёмкости сразу весь объём.

Нанесение и структурирование

1. Нанесите слой. Металлической кельмой распределите массу по стене, держа инструмент почти плашмя. Захватка — участок, который успеете обработать до начала схватывания, обычно полтора-два квадратных метра.
2. Снимите лишнее. Поставьте кельму почти перпендикулярно и пройдите участок, снимая массу до момента, когда сквозь неё начнут проступать зёрна крошки. Это и есть слой в толщину зерна. Снятое возвращается в ведро.
3. Дождитесь момента. От десяти до двадцати минут в зависимости от температуры и влажности. Готовность проверяют пластиковой кельмой на краю участка: если масса тянется и липнет — рано, если кельма скользит и оставляет чистую борозду — пора. Если кельма уже не двигает зерно — поздно.
4. Структурируйте. Пластиковой кельмой ведите с лёгким нажимом в выбранном направлении. Движения делают длинными и с перекрытием предыдущего прохода, кельму периодически очищают: налипшая масса сбивает рисунок.
5. Обработайте стык. Край захватки оставляют не по линейке, а рваным, зигзагом. Следующую захватку наносят внахлёст на этот край и структурируют вместе с ним, пока он ещё подвижен.
6. Идите от угла до угла без перерывов. Стена — единица работы. Перерыв в середине стены даёт видимую границу, которую потом не исправить ничем, кроме полного перенесения слоя.

Какие бывают рисунки

Направление и характер движения кельмы дают четыре базовых варианта, и все они делаются одним и тем же материалом.

Вертикальный дождик — движения строго сверху вниз. Самый распространённый рисунок, зрительно поднимает потолок, лучше прочих скрывает мелкие неровности основания.

Горизонтальный — движения поперёк, слева направо. Зрительно расширяет стену, но безжалостен к отклонениям от горизонтали: любой завал становится виден.

Круговой — кельмой водят по кругу, получая завихрения. Скрывает стыки захваток лучше остальных, поэтому его советуют при первой самостоятельной работе.

Перекрёстный — сначала проход в одном направлении, затем поперёк первого. Даёт плотную сетку борозд и самый глубокий рельеф, расходует больше времени и сил.

Внутри одной комнаты рисунок не меняют, даже на разных стенах: разное направление борозд по-разному ловит свет, и стены кажутся разного оттенка.

Сушка и окраска

Первичное схватывание проходит за сутки, полное высыхание минерального состава занимает от двух до трёх суток, акрилового чуть меньше. В это время нельзя устраивать сквозняк и направлять на стену тепловую пушку: быстрое высыхание даёт трещины по слою.

Дальше два пути. Если состав колерован в массе, ничего больше не нужно, поверхность готова. Если использовался белый состав, его красят — и здесь есть приём, ради которого короед часто и выбирают. Первым слоем красят валиком с длинным ворсом, вгоняя краску в борозды. Вторым слоем проходят почти сухим валиком с коротким ворсом, только по выступающей поверхности, краской другого оттенка. Борозды остаются тёмными, поверхность светлой, и рельеф проявляется гораздо сильнее.

Для влажных помещений и фасада поверх наносят защитный лак или гидрофобизатор — он не даёт грязи забиваться в борозды и облегчает мытьё.

Внутри помещения и снаружи

Материал один, а требования разные. В комнате важнее мелкое зерно и лёгкость уборки: борозда в три миллиметра быстро набивается пылью, а вытереть её тряпкой нельзя, нужна сухая щётка или пылесос. Поэтому внутри берут 1,5–2 мм, а в спальне и детской часто отказываются от короеда в пользу гладких покрытий.

На фасаде и лоджии наоборот: зерно крупнее, связующее устойчивее к ультрафиолету и перепадам, слой обязательно защищают гидрофобизатором. Работы ведут при температуре от пяти до тридцати градусов, не под прямым солнцем и не при ветре: свежий слой нельзя пересушивать. Если лоджия холодная, стены под отделку сначала утепляют — что именно и какой толщины, разобрано в статье про то, %%chem-uteplit-balkon-iznutri%%.

Частые ошибки

• Слой толще зерна. Крошка не достаёт до основания и не катится, рисунка нет. Проверка одна: сквозь правильный слой на просвет видны отдельные зёрна.
• Начать структурировать сразу. Масса липнет к кельме, тянется за ней и рвёт покрытие. Ждут, пока перестанет липнуть.
• Упустить момент. Схватившаяся штукатурка не структурируется вовсе: зерно не двигается, кельма только царапает. Участок снимают и наносят заново.
• Ровный край захватки. Прямая линия стыка проявляется на готовой стене полосой. Край делают рваным.
• Перерыв посреди стены. Единица работы — стена от угла до угла. Обед устраивают между стенами.
• Белый грунт под цветной штукатуркой. Светлые точки в глубине борозд по всей площади. Грунт колеруют.
• Обычная стальная кельма. Ржавые полосы на светлом покрытии, которые не смываются.
• Долив воды в загустевшую смесь. Меняются и цвет, и прочность; готовить нужно столько, сколько успеете выработать.

Вопросы и ответы

Сколько ждать перед структурированием

От десяти до двадцати минут. Точный момент определяют пластиковой кельмой: масса не должна липнуть, но должна оставаться подвижной.

Почему не получается рисунок

Две причины: слой толще зерна, и тогда крошка не достаёт до основания, либо слишком поздно начали структурировать, и масса уже схватилась.

Можно ли наносить короед на гипсокартон

Да, при условии сплошной шпаклёвки листа и кварц-грунта. По одним только заделанным швам покрытие ляжет неравномерно.

Чем структурируют короед

Пластиковой кельмой. Металлическая срезает зерно вместо того, чтобы катить его, и рисунок рвётся.

Нужно ли красить короед сверху

Нет, если состав колерован в массе. Белый состав красят, причём двухслойная покраска с разными оттенками заметно усиливает рельеф.

Какое зерно брать в комнату

1,5–2 мм. Крупная борозда в жилом помещении собирает пыль, и вычистить её можно только сухой щёткой или пылесосом.