Как установить пластиковое окно

Пластиковое окно ставят в проём с зазором 20–60 мм по контуру, на опорные колодки под нижним профилем, выставляют по уровню и крепят к стене анкерными пластинами или рамными дюбелями — не дальше 150–180 мм от углов коробки и с шагом не больше 700 мм. Зазор заполняют монтажной пеной, а снаружи и изнутри закрывают лентами: паропроницаемой с улицы и пароизоляционной со стороны комнаты. Эти требования записаны в ГОСТ 30971-2012 на монтажные швы. Разбираем, как замерить проём, подготовить его, закрепить и выставить окно, собрать трёхслойный шов, поставить отлив и подоконник и проверить работу.

Замер проёма

Окно заказывают меньше проёма на величину монтажных зазоров с каждой стороны. Проём измеряют по ширине и высоте в трёх местах — у краёв и посередине — и берут меньшее значение. Диагонали показывают, нет ли перекоса. В проёме с четвертью — выступом кладки с улицы — ширину окна считают так, чтобы коробка заходила за четверть не меньше чем на 10 мм, а между четвертью и лицевой поверхностью коробки оставался фронтальный зазор 10–20 мм: в него ложится наружная лента.

Окно	Размер окна до 2 м	Размер окна 2–3,5 м
Белый ПВХ, боковой зазор по контуру	20–60 мм	25–60 мм
ПВХ, окрашенный в массе, боковой зазор	15–65 мм	15–60 мм
Фронтальный зазор между четвертью и коробкой, белый ПВХ	10–20 мм

Зазор нужен не для удобства: ПВХ-профиль заметно меняет длину от нагрева и мороза, и окну нужно место, чтобы двигаться, не выгибаясь. Снизу к зазору добавляют высоту подставочного профиля — он пойдёт под отлив и подоконник.

Подготовка проёма и окна

1. Демонтаж. Старое окно вынимают, срезают остатки пены, раствора и уплотнителей.
2. Проём. Выколы и раковины глубже 10 мм заделывают водостойким раствором — это тоже требование ГОСТ. Поверхность очищают от пыли и грунтуют там, куда будут клеиться ленты.
3. Разгрузка окна. Для крепления рамными дюбелями из коробки снимают створки и вынимают стеклопакеты глухих частей, вытащив штапики. Штапики подписывают, чтобы вернуть на свои места.
4. Ленты на коробку. Снаружи по периметру коробки наклеивают паропроницаемую саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ) или диффузионную ленту, изнутри — пароизоляционную ленту. Клеить удобнее до установки, пока коробка лежит на столе.
5. Подставочный профиль защёлкивают снизу коробки — на него потом встанут отлив и подоконник.

Рассмотреть

Установка и крепление

1. Опорные колодки. Коробку ставят на колодки из твёрдого пластика под нижним профилем — у углов и под каждым импостом. Колодки несут вес окна. Монтажная пена несущей не бывает, окно на пене со временем проседает.
2. Выставить по уровню. Боковые зазоры уравнивают клиньями, окно выставляют уровнем по вертикали и горизонтали и по глубине проёма — обычно в створ утеплителя или на треть толщины стены от улицы. Допуск по ГОСТ — 1,5 мм на метр и не больше 3 мм на всю высоту.
3. Крепёж. Первый крепёжный элемент ставят в 150–180 мм от внутреннего угла коробки, от импоста — 120–180 мм, дальше с шагом не больше 700 мм для белого ПВХ-профиля шириной до 62 мм и 600 мм для более широкого или цветного.
4. Проверить ещё раз уровень и диагонали, вернуть стеклопакеты и створки, проверить, что створки открываются и закрываются без трения.

Крепёж	Как ставят	Когда удобен
Анкерные пластины	Защёлкивают в паз коробки снаружи, загибают к откосу и крепят дюбелями к стене	Не нужно сверлить коробку и разгружать окно; удобно в проёмах с четвертью, пластины закрывает откос
Рамные дюбели	Сверлят насквозь через коробку в стену и закручивают	Проём без четверти, большие и тяжёлые окна, лёгкие стены; нужна разгрузка окна

В газобетоне, пустотелом кирпиче и керамзитобетоне берут дюбели с длинной распорной зоной для этих материалов, отверстия сверлят без удара. Как подобрать дюбель к газобетону, разобрано в статье «Какой дюбель лучше для газобетона».

Монтажный шов: три слоя

Шов по ГОСТ 30971-2012 состоит из трёх слоёв, и каждый отвечает за своё:

Слой	Материал	Задача
Наружный	ПСУЛ, диффузионная лента или паропроницаемый герметик	Не пускает в шов дождь, но выпускает пар из пены на улицу
Центральный	Монтажная пена	Утепляет и заполняет зазор
Внутренний	Пароизоляционная лента или герметик	Не пускает в шов тёплый влажный воздух из комнаты

Принцип простой: изнутри шов плотнее, чем снаружи. Тогда влага, попавшая в пену, уходит на улицу. Если перепутать слои или оставить пену без внутренней ленты, пар из комнаты конденсируется в шве, пена намокает, промерзает, и откосы у окна начинают сыреть и чернеть.

Пену задувают в зазор после того, как окно закреплено, примерно на две трети глубины: она расширяется. Перед этим основание и слой пены смачивают водой из распылителя, если это требует инструкция пены. Широкий зазор — больше примерно полутора норм — заполняют в несколько приёмов, давая слоям схватиться. Излишки срезают после полного отверждения, обычно через сутки, и сразу закрывают лентами и откосами.

Отлив и подоконник

• Отлив ставят снаружи на подставочный профиль, его край заводят под коробку. Уклон — наружу, край выступает за плоскость фасада на 30–40 мм, чтобы вода не стекала по стене. Под отлив кладут шумогасящую подкладку или пену, иначе дождь барабанит по металлу.
• Подоконник заводят под коробку на подставочный профиль, под него ставят опорные бруски и задувают пену. Небольшой уклон — в комнату. Как это сделать правильно, подробно разобрано в статье «Как установить подоконник правильно».

Откосы и их утепление

Откосы закрывают внутренний слой шва и крепёж. Их делают из сэндвич-панелей, гипсокартона или штукатурки — после того как пена отвердела и наклеена пароизоляционная лента. Штукатурка по голой пене без ленты — частая ошибка: пена под ней намокает.

Утеплённый откос изнутри. Торец стены у окна — самое холодное место проёма: на неутеплённом откосе зимой выпадает конденсат, а в углах у рамы появляется плесень. Поэтому под гипсокартон или сэндвич-панель кладут слой утеплителя поверх пароизоляционной ленты, а стык отделки с рамой делают на герметике или в стартовом профиле, а на углу откоса ставят перфорированный уголок. Отделка откоса при этом не примыкает к раме жёстко.

Утепление снаружи. Если фасад утепляют, утеплитель заводят и на наружный откос — до самой коробки, насколько позволяет её видимая часть, — и он перекрывает наружный слой шва. Стык утеплителя с коробкой закрывают примыкающим профилем с сеткой или компрессионной лентой, а сам откос армируют и штукатурят, как фасад: голый утеплитель у рамы ничего не защищает. Так откос не промерзает по контуру окна, а лента ПСУЛ и пена закрыты от солнца и дождя. Оба варианта — изнутри и снаружи — показаны в третьей части схемы установки выше.

Все варианты откосов и порядок работы — в статье «Как сделать откосы на пластиковых окнах изнутри».

Особые случаи

• Деревянный дом. Сруб и брус годами дают усадку, и окно, прикрученное прямо к стене, перекашивает и зажимает. Поэтому в проём сначала ставят обсадную коробку — окосячку — на шип в пазу бревна, с зазором сверху под усадку, и уже в неё монтируют окно. Зазор над окосячкой заполняют мягким утеплителем, а не пеной.
• Зимний монтаж. Окна ставят и в мороз, но пену берут зимнюю — её допустимая температура нанесения указана на баллоне, у многих марок до −10…−18 °C, — а баллон перед работой держат в тепле. Ленты и герметики тоже имеют нижний предел температуры, и на обледеневший проём они не клеятся: проём сначала очищают от инея и просушивают.
• Балконный блок. Дверь и окно в одном блоке ставят так же, но под дверным порогом нужна надёжная опора по всей длине, а крепёж по высоте двери — с тем же шагом.
• Большое окно. Окна длиннее 2 м расширяются сильнее: зазор берут ближе к верхней границе, а пену задувают в несколько приёмов.

Как проверить установленное окно

• Геометрия. Уровень на коробку по вертикали и горизонтали: не больше 1,5 мм на метр.
• Створки. В любом открытом положении створка остаётся на месте, не открывается и не закрывается сама.
• Прижим. Лист бумаги, зажатый створкой, вытягивается с усилием по всему периметру. Если нет — окно регулируют, как описано в статье «Как регулировать пластиковые окна».
• Шов. Пена нигде не открыта, ленты приклеены без разрывов, отлив выступает за фасад.

Что выбрать в вашем случае

Ситуация	Крепёж	Шов
Кирпичный дом, проём с четвертью	Анкерные пластины	ПСУЛ снаружи, пена, пароизоляционная лента
Панельный дом, проём без четверти	Рамные дюбели или пластины	Диффузионная лента снаружи с выводом на фасад, пена, пароизоляционная лента
Газобетон, пустотелый кирпич	Дюбели для этих материалов, сверление без удара	Трёхслойный шов
Окно больше 2 м или цветное	Шаг крепежа не больше 600 мм	Зазор по верхней границе, трёхслойный шов
Нужна гарантия производителя	Монтаж силами продавца по его регламенту

Частые ошибки

• Окно на пене без опорных колодок. Через год-два оно проседает, створки начинают цеплять.
• Зазор меньше 20 мм. Летом профиль выгибает, створки трут.
• Первый крепёж далеко от угла. Угол коробки гуляет, шов трескается.
• Пена без лент. Снаружи её разрушает солнце, изнутри в неё идёт пар из комнаты — откосы сыреют.
• Паропроницаемая лента изнутри, а плотная снаружи. Шов перестаёт выпускать влагу.
• Срезать пену до отверждения. Она теряет форму и отслаивается.
• Короткий отлив без выноса за фасад. Вода стекает по стене под окном.

Вопросы и ответы

Какой зазор оставлять при установке пластикового окна?

Для белого ПВХ-окна до 2 м — 20–60 мм по контуру; между четвертью и коробкой — 10–20 мм, заход за четверть — не меньше 10 мм.

Сколько точек крепления у пластикового окна?

Первая — в 150–180 мм от угла коробки, дальше с шагом не больше 700 мм для белого ПВХ.

Можно ли установить окно только на пену?

Нет: пена утепляет, но не держит окно. Нужны опорные колодки и крепёж к стене.

Что такое ПСУЛ?

Паропроницаемая саморасширяющаяся лента для наружного слоя шва: не пускает дождь внутрь и выпускает пар наружу.

Когда можно срезать монтажную пену?

После полного отверждения, обычно через сутки, и сразу закрыть её лентами и откосами.

Можно ли самому установить пластиковое окно?

Можно, если соблюсти зазоры, крепёж и трёхслойный шов, но гарантию на окно производитель часто даёт только при своём монтаже.